Tras doce días recorriendo Rajastán por fin llegamos a la ciudad de Agra. En mi anterior viaje a la India visité el Taj Mahal al atardecer, en una visita relámpago que hice desde Delhi en el mismo día, pero esta vez nos íbamos a alojar muy cerquita para poder visitarlo al amanecer. Por la carretera que conduce hasta Agra, además de vacas, nos hemos cruzado con cientos de camiones que van decorados como si de una fiesta de disfraces se tratara...jajaja

Cuando organizamos nuestro viaje a la India teníamos muy claro que queríamos hacer alguno de los trayectos en tren. Hace cinco años que visité la India por primera vez y la experiencia de coger un tren en la India me dejo sin palabras...quería que Jose viviera también esa experiencia así que decidimos hacer el trayecto entre Amber (situado a 11km de Pushkar) y Jaipur. La idea de viajar en un tren nocturno nos llamaba mucho la atención pero yo me conozco...y al final íbamos a estar toda la noche sin pegar ojo, así que elegimos este recorrido porque el trayecto duraba aproximadamente unas dos horas (135km) y así no llegaríamos tan cansados a Jaipur. 

Nos despedimos del desierto de Jaisalmer (ver post) y continuamos nuestro recorrido en coche hacia el norte, concretamente a la ciudad de Bikaner.

Bikaner no es una ciudad demasiado turística, de hecho, éramos los únicos huéspedes en el hotel junto a otra pareja de catalanes que también estaban de paso hacia Pushkar, pero es una ciudad muy bien situada para pasar una noche si estamos de camino entre una ciudad y otra, recorrer doscientos kilómetros por carretera en la India pueden convertirse perfectamente en unas seis horas de camino, y os prometo que es agotador! Por cierto, os enseño los baños públicos típicos de la India cuando paras en alguna gasolinera a mitad de camino...sin palabras verdad...jajaja


Nos alojamos una noche en el hotel Harasar Haveli, un hotel bastante grande y muy limpio, aunque la comida del restaurante no es de las mejores que hemos probado.

Nada más llegar dejamos nuestras maletas y nos fuimos a visitar el fuerte de Junagarh (300 rupias por persona), construido entre 1588 y 1593 por un general del ejército del emperador mogol Akbar. A diferencia de muchos fuertes rajastaníes, el de Junagarh no está en lo alto de una colina, pero no por ello es menos impresionante. El hecho de que nunca fuera conquistado es mérito de quienes lo idearon y de sus arquitectos.

Está protegido por un muro de 986 metros de largo y lo rodea un foso actualmente seco. Se pueden observar en la entrada las huellas de las manos de las esposas de los soldados muertos en combate que consumaron el "sati" en las piras funerarias de sus esposos.

El "sati" fue una práctica funeraria que existió en algunas comunidades hindúes. Cuando el marido fallecía, se preparaba un funeral en su honor y se le colocaba en una pira a la cual se prendía fuego, en ese momento la viuda se lanzaba entre las llamas y se inmolaba de forma voluntaria para abandonar la vida con su marido. Aunque fuera por amor a mi me sigue pareciendo una autentica barbaridad!!!



En el Patio del Palacio (Anup Mahal) hay una piscina con una pasarela y en el centro un trono de mármol, desde donde el Marahaja sentado miraba las danzas de las bailarinas y otros espectáculos como el festival Holi.


El Phool Mahal o Flower palace fue construido durante el reinado de Rai Singh, el fundador de la fortaleza. Las paredes están decoradas con diseños florales, de ahí su nombre, y fueron realizadas por artistas musulmanes llamados "usta". La verdad que la perfección en las paredes es impresionante, es imposible estar ahí y no imaginarte la vida dentro de esas habitaciones transcurriendo tranquila a la luz de los mosaicos y celosías diseñadas para reflejar la luz y multiplicar los colores.


La sala de las audiencias privadas, conocida como Diwan-i-khas, fue construida en 1631 y tiene el techo pintado de oro. Es una de las habitaciones más impresionantes de toda la fortaleza.









Terminamos nuestra visita en una sala museo donde se pueden ver objetos de la Primera Guerra Mundial. El recorrido dura aproximadamente una hora y media y la visita, la verdad, es muy completa e interesante. No os he dicho al principio que con la entrada está incluida la visita guiada al fuerte y se hace cada 15 minutos. Hay guías en el museo que van explicando todas las salas a un enorme grupo de visitantes indios y después se acercaba a nosotros para explicárnoslo en inglés.

Después de la visita nos fuimos al hotel a descansar y a cenar, ya que a la mañana siguiente volveríamos a coger el coche para ir a Pushkar, aunque de camino pararíamos a visitar el famoso Karni Mata Temple, conocido como el Templo de las Ratas.

Cuenta la leyenda que Karni Mata pidió al dios de la muerte Yama que devolviera la vida a un hijo suyo que había muerto ahogado, pero Yama se negó. Entonces Karni Mata para vengarse de él decidió reencarnar en ratas a todos sus seguidores muertos, para así privar a Yama de esas almas humanas. Las ratas que viven en el templo se cree que son reencarnaciones, de allí su caracter sagrado.

Miles de peregrinos recorren largas distancias para venerar a las kabbas, como se llama en hindi a estas ratas sagradas, y con ellas se mezclan los cientos de turistas de medio mundo que acuden atraídos por este curioso templo de roedores. El templo alberga más de 20.000 ratas.

Nuestro conductor nos deja en la entrada del templo y nosotros caminamos hasta una especie de taquilla donde nos hacen descalzarnos, pero como ya sabíamos lo que nos esperaba llevábamos preparados dos pares de calcetines, que por supuesto, tiramos a la basura nada más salir del templo.

Nada más acceder al patio interior ya se percibe un olor fuerte y nauseabundo. La gente se acerca a las ratas como si nada, les da comida, las acaricia, reza delante de ellas... Las ratas, por su parte, son las reinas del lugar y campan a sus anchas por allí. En el interior del templo se ubica una imagen de Karni Mata en el santuario y es uno de los lugares más importantes del templo, donde los fieles dejan comida y ofrendas, se sientan a rezar mientras las ratas caminan por encima de ellos.

El mayor atractivo es ver a la rata blanca, que se supone que se deja ver en muy pocas ocasiones y que da suerte a los afortunados que la pueden contemplar, pero yo con la arcada en la boca aguanto quince segundos dentro del templo (lo que dura el video) y sintiéndolo mucho salgo de allí echando leches...puedo vivir perfectamente sin ver la famosa rata blanca!!!!

Aquí os dejo algunas fotos que hijo Jose a las ratas, a mi no me veréis en ninguna...jajajaja

  

Después de pasar toda la mañana visitando la ciudad dorada y recorriendo sus estrechas callejuelas (ver post), nos vamos al hotel para comer y descansar un rato, ya que a las 16:30 nos recoge nuestro guía para llevarnos hasta el desierto del Thar.

Tras casi cinco horas de viaje por carretera por fin llegamos a Jaisalmer. De camino el paisaje es desolador, sin una sombra ni rastro de vida...solo divisamos a lo lejos asentamientos militares ya que la frontera con Pakistán se encuentra a tan sólo unos kilómetros de la ciudad de Jaisalmer.

Continuamos nuestro recorrido en coche hacia Jodhpur y a medio camino hacemos una parada para visitar Ranakpur, uno de los templos jainistas más grandes e importantes de la India. El templo principal está dedicado a Adinath y fue construido en 1439. Es un edificio de mármol blanco que alberga 29 salas que se sostienen gracias a un auténtico bosque de columnas, 1444 exactamente, todas diferentes. El interior está bellamente esculpido, con numerosos y complicados relieves; el pálido interior transmite una maravillosa sensación de amplitud y armonía.

Nuestro recorrido por Rajastán comienza en Udaipur, también conocida como la ciudad de los Lagos, así que nos levantamos temprano y vamos directos al aeropuerto deseando huir de la caótica ciudad de Nueva Delhi. Cogemos un vuelo doméstico de la compañía SpiceJet y en menos de una hora aterrizamos en el aeropuerto de Udaipur. Nada más llegar,  se respira cierta tranquilidad, pues Udaipur es una cuidad bastante pequeña comparada con otras ciudades de India. La ciudad está rodeada de montañas y lagos que la convierten en una de las ciudades más románticas de todo Rajastán.

Hace cinco años que visité la India por primera vez y me enamoré, fue un viaje tan emotivo que aún recuerdo cuando me preguntaba la gente y se me saltaba alguna lagrimilla...no era dificil suponer que algún día volvería a este país tan fascinante! En mi anterior viaje recorrí todo el sur de India y esta vez me hacía ilusión conocer Rajastán, la India más espléndida y majestuosa.

Cómo obtener el visado de la India:

Para entrar en la India es necesario tener el pasaporte en vigor, con una validez mínima de seis meses desde el momento en que se ingresa en el país, y un visado que tiene una validez de 6 meses a partir de su emisión (tienes 6 meses para entrar en la India desde que te emiten el visado). La duración del visado, una vez que estás en el país , es de 90 días.

Para tramitar el visado es necesario ir a la oficina Arke BLS Center, la única oficina en Madrid autorizada por la Embajada de la India para gestionar los visados.

Arke BLS Center S.L.

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4, 1ºA

28016 Madrid

Teléfono: 91 768 20 89 

email: arke@indiavisados.com

Horario de tramitación: De 9:00 a 12:30
Horario de recogida de visados: De 9:00 a 10:30
                                                    De 16:30 a 17:00

Documentación para enviar:

Suelen tardar entre 3 y 5 días naturales en gestionar el visado y ellos mismos te avisan por e-mail para ir a recogerlo. Nosotros ya los tenemos!!!

Cómo obtener el visado de Indonesia:

Para conseguir el visado de Indonesia se puede solicitar en el mismo aeropuerto nada más llegar al país. Aquí os dejo la página web de la Embajada de Indonesia donde explican cómo solicitarlo.

Una vez allí, es necesario rellenar un formulario, el precio del visado es de 35$ por persona y te permite una estancia máxima de 30 días en el país.
* Al parecer, para fomentar el turismo en el país, ahora mismo no es necesario pagar visado dependiendo de tu nacionalidad, y sí España está entre ellas! 35$ por persona que os ahorráis y que nunca vienen mal.

Permiso Interncional para conducir:

Además de los visados, hemos solicitado en Tráfico el Permiso Internacional para conducir, necesario sobre todo en Indonesia que es dónde alquilaremos algún coche para recorrer la isla. Hemos leído en varios foros que la policía local puede multarte si no lo llevas así que mejor no nos vamos a arriesgar...

El precio es de 10 € por persona y puedes tramitarlo en cualquier oficina de Tráfico. Sólo necesitas presentar el D.N.I. y una fotografía de carnet. Te lo dan en el momento y la duración que tiene es de un año.